Près de la frontière suisse avec l’Italie, les vestiges du passé sont gravés dans la pierre

Related posts



Les yeux troubles, j’ai quitté la Genève francophone au petit jour. À l’heure du déjeuner, j’ai changé de train à Zurich, bégayant dans mon allemand rouillé de niveau lycée. Quelques heures au sud à travers le massif du Saint-Gothard – à près de 11 000 pieds, un obstacle autrefois formidable entre le nord et le sud de l’Europe – et, via le plus long tunnel ferroviaire du monde, je suis entré dans un après-midi d’été doux au Tessin, le seul Italien -canton de langue suisse.

En quelques heures seulement passées dans la station balnéaire de Locarno, à environ 10 kilomètres de la frontière avec l’Italie, il était clair que la réputation du Tessin en tant que canton le plus ensoleillé était pleinement justifiée. Des palmiers luxuriants, des arbustes de camélia vert foncé et des façades aux couleurs pastel lui confèrent une douce atmosphère méditerranéenne. Mais ce n’était pas ce que je cherchais. Après trop de temps à New York, j’avais envie de prairies alpines, de forêts anciennes et du paysage rural de mon enfance suisse. Ce que j’ai trouvé, ce sont des traces vivantes de la lutte durable d’un ancien peuple montagnard contre le contexte rocheux de sa vie.

Je suis récemment tombé sur les écrits de l’alpiniste et auteur Douglas W. Freshfield, qui, en 1875, a publié «Alpes italiennes: croquis dans les montagnes du Tessin, de la Lombardie, du Trentin et de la Vénétie». et a écrit: “Nous nous sentons disposés à crier de joie devant une figure de Michel-Ange ou cette vue du Val Maggia.” Même si j’étais déjà allé au Tessin, je n’avais jamais entendu parler de cette vallée en particulier. C’était assez pour m’envoyer faire mes valises.

Artère principale de la rivière Maggia, la vallée mène des hauts sommets des Alpes lépontines au lac Majeur en contrebas, mais elle se divise également en plus de 10 canyons plus petits. La petite ville de Maggia, à environ 18 km au nord de Locarno et à l’écart de la route principale, semblait constituer le lieu de résidence idéal. Bien qu’il soit possible d’utiliser les bus jaunes qui proposent des transports en commun dans toute la région, j’ai choisi de louer une voiture et de passer quelques jours à explorer les vallées.

Un plan en 9 étapes pour faire un tour du monde

Vous ne rentrez pas facilement dans le Val Maggia. Un virage sur la route et vous plongez dans un paysage radicalement différent : des falaises argentées descendent comme pour retenir le flux d’eau vert émeraude qui se précipite à environ 21 mètres sous Ponte Brolla, se déposant dans des bassins profonds et tranquilles. Il s’avère que c’est le point de départ de plusieurs randonnées et qu’il a été le site d’un championnat de plongée en falaise.

Le temps change rapidement et pendant que je conduisais, la nature a revêtu une robe plus sombre et mystérieuse. Semblant refléter les nuages ​​menaçants, la roche verticale était partout : dans le promontoire imposant qui encadre la vallée, dans les tuiles de pierre traditionnelles qui protègent les toits, dans les glissements de terrain préhistoriques qui ont marqué l’histoire de cette terre. À tel point que ses habitants ont littéralement gravé leur vie dans les nombreux rochers et grottes massifs.

Dans le hameau de Cevio Vecchio, j’ai grimpé à travers la pierre, la mousse et l’étrange palmier vers plus de 60 “grotti”, d’anciennes grottes creusées dans la roche. Grâce à un système de ventilation naturelle, les caves bénéficient d’un taux d’humidité adéquat pour permettre à la population de les utiliser pour stocker du vin, de la charcuterie et des fromages locaux. Au fil du temps, les gens ont pris l’habitude de sortir des tables et de s’asseoir devant les grotti pour boire du vin local et manger un morceau. Cette habitude a conduit à l’émergence des grotti actuels, des restaurants en plein air proposant des spécialités locales.

“La vie ici était si dure à cette époque”, a déclaré Flavio Zappa, historien et guide, autour d’un risotto ce soir-là, “qu’à partir des années 1850 et jusqu’à la Première Guerre mondiale, des vagues d’émigration ont conduit des générations d’hommes en Australie et en Californie. Certains, comme la famille Lafranchi de Nicasio Valley Cheese dans le comté de Marin, s’y sont installés. D’autres revinrent et construisirent les nombreux « palazzi dei emigrati », maisons conçues sur les modèles rencontrés outre-mer. “Pendant leur absence, ils ont envoyé de l’argent aux femmes et aux enfants en difficulté laissés pour compte”, a déclaré Zappa, “mais les départs des hommes ont créé un déséquilibre de la population qui ne se corrigera qu’un siècle plus tard”.

Les meilleurs moments pour trouver des vols pas chers, selon les données de Google

Le lendemain, comme s’il ouvrait la caverne d’Ali Baba, Zappa déverrouilla la lourde porte en bois de Santa Maria delle Grazie, une église apparemment simple. À seulement 20 minutes à pied de Maggia, il a révélé des fresques Renaissance du sol au plafond aux couleurs saisissantes racontant l’histoire de Marie, ainsi que toute une série d’ex-voto commandés par les habitants pour honorer la Madone.

J’avais prévu de prendre le téléphérique jusqu’à la zone de Robièi près du glacier Basòdino, mais le vent s’est levé : un front de tempête soufflait. Bientôt le brouillard cachait les sommets, et une averse torrentielle m’a renvoyé chercher un abri dans un café local. « Un temps de bout du monde », a commenté une compagne de voyage en s’installant dans un fauteuil douillet.

Mes plans n’incluaient pas de rester sur place, cependant. Je suis retourné à Ponte Brolla et de là, je me suis dirigé vers l’ouest dans la vallée d’Onsernone où, il y a des siècles, jusqu’à 27 moulins à eau bourdonnaient le long de la rivière. Dans le petit village de Vergeletto, j’ai rendu visite à Ilario Garbani, un enseignant à la retraite qui, en association avec le Musée Onsernonese, travaillait à faire revivre la tradition ancestrale de la farina bóna, une farine de maïs finement torréfiée. L’orage était juste au-dessus de nous, et le torrent furieux dévalait le moulin à eau rénové. Ici aussi, j’ai remarqué que les habitants avaient appris à exploiter le pouvoir de la nature pour faciliter leur vie quotidienne. Au charmant Ristorante della Posta Russo, à Russo, à proximité, j’ai savouré de la glace à la farina bóna, des amaretti et des sablés, la poudre ajoutant une odeur unique de torréfaction du passé.

Il était temps, le lendemain, de rouler au nord de Maggia vers les montagnes. La forêt s’épaississait des deux côtés de la route : bouleaux, châtaigniers, pinèdes. Au son des cloches des vaches lointaines près de l’entrée du Val Lavizzara, je me suis arrêté dans le magnifique village de Brontallo, où des chalets en bois sombre et en pierre – des maisons à droite et des écuries à gauche – se sont blottis juste en dessous des murs de roche.

Les sonnailles ont cédé la place au rythme syncopé des maillets frappant la pierre alors que je progressais vers les sommets, où des larmes de marbre blanc émergeaient dans les couches grises de gneiss au-dessus de l’école de sculpture de Peccia. Le village abrite également le Centre international de sculpture, où j’ai rencontré des artistes du monde entier, sélectionnés par un comité international parmi un large éventail de candidats, passant maintenant plusieurs mois en retraite artistique parrainée par le centre.

Avant le déjeuner à Grotto Pozzasc à proximité, construit sur le site d’un ancien moulin à eau, les familles se sont baignées et se sont détendues sur les pierres plates qui parsèment la rivière turquoise Peccia. J’avais trop faim pour attendre. J’ai commandé l’onctueux merlot local, que l’on boit directement au pichet individuel, et qui s’accorde parfaitement avec une polenta cuite à feu ouvert et une truite entière pochée, puis marinée au vin, méthode autrefois utilisée pour conserver le poisson. Je n’ai pas pu résister à la torta di pane, un gâteau sucré aux fruits secs et à la cannelle fait traditionnellement avec du pain rassis.

Cet après-midi-là, je me suis rendu au village de Mogno, où, en 1986, une avalanche a détruit de nombreuses structures, dont une église de 1626. L’architecte de renom Mario Botta, originaire du Tessin, a été chargé de construire une nouvelle église San Giovanni Battista. De l’extérieur, le petit bâtiment, composé de couches alternées de marbre Peccia et de granit local, ressemble à une sorte de cylindre debout coupé en diagonale vers le ciel. Conçue pour résister physiquement à la force de la nature et pour représenter la bataille ancestrale entre l’humanité et la montagne, la petite église révèle l’ampleur de sa propre puissance à l’intérieur. Dans un silence absolu, la lumière du jour filtrait à travers les arches de granit et les lucarnes, semblant rebondir du marbre au verre. Comme décor, seule la figure solitaire d’un Jésus en bois est suspendue au-dessus de l’autel. Superbe.

Marcher le lendemain à travers le Val Bavona et ses 12 terres d’anciens hameaux et habitations, pour la plupart encore hors réseau électrique, ont réuni la beauté du paysage rocheux et les efforts désespérés des personnes qui ont tenté d’y survivre. Avec les hauts pâturages, où beaucoup passaient les étés avec leurs animaux, et l’embouchure des puissantes chutes d’eau le long du chemin, je me suis souvent demandé si ce que je voyais était la nature (un morceau de la montagne) ou le toit couvert de mousse d’un grenier antique .

Plus tard, je me suis arrêté pour une visite guidée du fascinant musée de Valmaggia, lui-même sculpté dans un rocher massif. Dépeignant l’ancien mode de vie de la région, le musée a offert un témoignage émouvant des luttes de la population locale. Une salle était dédiée aux femmes qui, après le départ des hommes, devaient souvent jongler avec les travaux domestiques et agricoles.

J’étais venu dans le Val Maggia en quête de nature, mais les vallées discrètes m’ont révélé bien plus que de beaux paysages alpins. Sous le rocher, une société a émergé, s’est frayé un chemin à travers les éléments et nous a laissé un morceau fascinant de la culture suisse.

Bigar est un écrivain basé à New York. Son site internet est sbigar.com. Retrouvez-la sur Twitter et Instagram: @sylviebigar.

Al Stradon 96, Maggia, Suisse

casa-martinelli.ch/francais

Mélange parfait de design et de tradition, cette propriété se trouve à proximité du village de Maggia et propose des chambres doubles confortables et contemporaines dans l’élégante aile en béton le long de la rivière et des chambres du bâtiment principal. Ne manquez pas le petit-déjeuner buffet avec fromage et charcuterie locaux. Chambres à partir d’environ 100 $ la nuit.

Al Stradon da Coi 22, Coglio, Suisse

Cet hôtel simple propose de grandes chambres familiales, certaines avec balcon, et offre un accès facile aux sentiers de randonnée des vallées. Bien situé et respectueux de l’environnement, le bâtiment abrite également un bon restaurant. Pas d’ascenseur pour accéder aux étages des chambres. Chambres à partir d’environ 94 $ la nuit.

locandaponcini.com/homeen

Il y a un jeune chef passionné dans la cuisine de cette auberge rustique située sur la place du village de Maggia. À travers des risottos parfaitement cuits et des mijotés copieux mais tendres, il s’appuie sur des spécialités traditionnelles mais y ajoute sa touche contemporaine. Entrées à partir d’environ 33 $.

Ce restaurant pourrait simplement miser sur son emplacement magnifique au bord de la rivière, mais la nourriture est prise au sérieux ici. La polenta cuit sur un feu ouvert, la truite vient des ruisseaux locaux et même la simple salade fraîche est cultivée à proximité. Entrées à partir d’environ 16 $.

Ristorante della Posta Russo

Nucleo alto 3, Russo, Locarno

Cela vaut la peine de se rendre dans la vallée d’Onsernone pour un repas dans ce restaurant authentique du petit village de Russo. Pâtes maison, spécialités locales à base de farina bóna et assortiment de charcuteries et fromages traditionnels. Convient aux végétariens. Entrées à partir d’environ 17 $.

Cevio vecchio 6/12, Cevio

Ce petit musée présente le magnifique cadre naturel de la région et les histoires humaines qui y entourent la vie. Cela vaut la peine de réserver une visite guidée à l’avance. Ouvert du mardi au dimanche, du 1er avril au 30 octobre, de 13 h 30 à 17 h. Adultes environ 6 $ ; enfants environ 3 $.

Si le temps le permet, de belles randonnées et paysages alpins vous attendent. La plupart des randonnées partent de la station de Robièi. Ouvert tous les jours, du 11 juin au 9 octobre. Billets adultes aller-retour pour le téléphérique environ 25 $ par personne; enfants environ 13 $.

Centre international de sculpture

Mieux vaut appeler à l’avance pour s’assurer qu’il est possible de voir la petite mais fascinante exposition à l’intérieur du centre. Quelle meilleure inspiration que de créer en pleine vue sur la montagne où l’on récolte le marbre ? Ouvert du mardi au dimanche, de juin à octobre, de 13 h à 18 h. Visites guidées disponibles sur demande. Libre.

Les voyageurs potentiels doivent tenir compte des directives de santé publique locales et nationales concernant la pandémie avant de planifier tout voyage. Des informations sur les avis de santé aux voyageurs peuvent être trouvées sur la carte interactive des Centers for Disease Control and Prevention montrant les recommandations de voyage par destination et sur la page Web des avis de santé aux voyageurs du CDC.



Related Posts

Next Post